Le couscous et la pizza
Pourquoi limiter « la méditerranéité » aux critères sacro-saints de l’histoire et de la géopolitique ? Au-delà des faits de guerres, des flux et des reflux des peuples, de ce que Braudel appelle les événements de surface, la spécificité méditerranéenne s’exprime davantage dans le vécu, les us et coutumes, le quotidien. Arrêtons-nous sur l’art de vivre, les collectivités qui se font et se défont, à l’occasion de parties de cartes, des rencontres au bistrot ou tout simplement devant une échoppe et des jeux de plein air, sinon sur la chaussée publique. Ces discussions de salon, hors salon, s’intéressent davantage à ce qui est futile, éphémère, anodin.
Cette vie de tous les jours est, bien entendu, marquée par l’art culinaire méditerranéen, si proche et si diversifiée : les différentes fritures, la soupe de poissons marseillaise et la Marqua aux sbarès poisson de Sfax, de même facture ou presque, les salades niçoises et les méchouias de Tunis. Et n’oublions pas ces plats mitigés et exquis, la ratatouille du midi français et les chakchoukas du Sahel, qui constituaient jadis la cuisine du pauvre. Dans cette aire de l’huile, de multiples exemples attestent des cas de similitude. Grand facteur d’intégration, la pizza italienne qui s’impose sur les deux rives, alors que le couscous maghrébin fait une percée spectaculaire en France et en Italie. Mais chaque foyer a sa pizza et son couscous particuliers. Ce qui incite aux rencontres, aux invitations réciproques, qui définissent « le laisser vivre méditerranéen ».
Le chroniqueur
La méditerranéité suppose la connaissance réciproque et, entre autres, des plats que vous citez. Pourriez-vous nous décrire la Marqua aux sbarès la méchouia et la chakchouka du Sahel.